Грядки-ящики у стены дома: каркас, вкладыш, покраска

Вдоль дома с южной стороны — примерно метр земли между стеной и дорожкой. Полоса уложена под уклон от дома профилированной мембраной (Planter Geo), чтобы дождевая вода уходила от фундамента, а не под него. Сверху тонкий слой грунта, на котором ничего, кроме редких сорняков, не росло.

Захотелось занять это место чем-то полезным: не огород в промышленном смысле, а пара кустов огурцов, укроп, салат — зелень на лето. В интернете попались фотографии грядок-ящиков, и я собрал по их образцу пять штук: в плане 1,0×0,6 м, высота с ножками около метра.

Почему не цельный крашеный короб

Первая мысль была простая: собрать короб из доски, обшить, покрасить, засыпать землю. От неё я отказался из-за трёх вещей.

• Потёки. Вода выходит через дренаж с растворёнными частицами грунта и сползает по наружной стенке грязными разводами. Лечится гидроизоляцией, но если она подведёт — переделывать всю облицовку.
• Мороз. Как поведёт себя мокрый грунт в замкнутом коробе, когда промёрзнет, я не знал. Боялся, что распорет стыки и разведёт щели.
• Перегрев. Стена южная, глухой короб с землёй на солнце — это духовка для корней.

Решение получилось двухслойным: несущий каркас с внутренним ящиком, а поверх — облицовка вагонкой по брусу, с воздушным зазором между ними. Зазор закрывает все три пункта сразу:

• вода, если и подтекает, стекает по внутренней стенке в зазор, а не по лицевой;
• ящик открыт снизу и по стыкам дна — промерзающий грунт расширяется в это открытое дно, а не враспор стенок, лёд в объёме не запирается;
• вентзазор разрывает теплопередачу: солнце греет вагонку, воздух в зазоре уносит тепло вверх, до ящика доходят единицы градусов. Тот же принцип, что у вентилируемого фасада — воздушная прослойка работает и на сушку облицовки, и на отвод тепла (Sto Corp).

Каркас

Материал — необработанная доска 20×100 и брус 50×50 (плюс немного 40×50).

Переднюю и заднюю стенки собрал одинаково: три доски 20×100 в ряд, прикручены к паре брусов-стоек. Разница в том, с какой стороны брус: у передней стенки — снаружи, у задней — изнутри. Причина — облицовываются только перёд и торцы, и брус должен оказаться на внешней грани облицовываемой стороны: к нему крепится вагонка, он же держит зазор.

Стойки брусов — это заодно и ножки. Подрезал их по месту в уровень. Под ножки подложил обрезки ДПК от террасы: в отличие от дерева, на грунте они не тянут влагу и не гниют.

Дальше — полка под дно. Изнутри к длинным сторонам, на 3 см ниже нижней доски стенки, прикрутил ещё по доске. Доски дна ложатся на эту полку с нахлёстом — опираются не краем, а с заходом внутрь на те самые 3 см. Смысл в нахлёсте: даже если зимой древесину поведёт и размеры сыграют, дно не соскользнёт с полки.

Две стороны соединил досками по торцам — получился ящик. Собирал, проверяя, что диагонали сверху и снизу равны, а боковины не уводит винтом. В собранный короб уложил доски дна с зазором 2–3 см между ними, чтобы вода уходила свободно.

Готовый каркас покрыл пропиткой для дерева.

Вкладыш: плёнка по стенкам, дно дренирует

Задача вкладыша — не давать грунту касаться доски напрямую и при этом не запирать воду.

• Геотекстиль на дно с заходом на стенки: держит грунт, пропускает воду.
• Водонепроницаемая плёнка по стенкам, в пару слоёв (осталась от ремонта дома). Она отсекает влагу грунта от доски.
• Дно плёнкой не затягивал. Плёнка только по стенкам, дно дренирует через геотекстиль и зазоры между досками. Это стандартная схема для деревянных грядок: сплошная плёнка по дну задерживает воду между грунтом и деревом и ускоряет гниль (GreenUpside).

Плёнка от ремонта — решение на два-три сезона. Капитально сюда просится EPDM или баннерная ткань цельным куском: меньше швов, служит 10+ лет.

Облицовка и покраска

Напилил вагонку по размеру и прикрепил к брусам каркаса. Брусы выступают за внутренний ящик, поэтому между вагонкой и стенкой ящика сам собой остаётся воздушный зазор.

В магазине было три состава: акриловая укрывная краска, лессирующая суперлазурь и защитно-декоративный антисептик. Лазурь и антисептик — лессирующие: тонируют древесину и оставляют текстуру видимой, палитра — оттенки дерева. Ровного «нужного цвета» ими не получить, а мне важнее был цвет. Взял водно-дисперсионную акриловую краску Husky, сколерованную в тон сайдинга: без запаха, инструмент моется водой, укрывистость перекрывает синеву и разнотон вагонки.

Порядок снаружи:

1. Просушить. Вагонка после стройки влажная, красить можно при влажности доски ниже 18 %.
2. Шлифовка зерном 120–150, обеспылить.
3. Торцы пропитать грунтом в 2–3 прохода — они впитывают в разы больше пласти.
4. Грунт-антисептик по всей наружной поверхности.
5. Сучки под светлую краску изолировать блокирующим грунтом, иначе хвоя через полгода даёт рыжие пятна смолы сквозь краску.
6. 2–3 слоя краски, последний тонкий.

Изнутри ящик красить не нужно вообще. Внутренняя стенка всегда в контакте с влажным грунтом, любая плёнка там отходит пузырями за сезон-два: вода проходит сквозь тонкую вагонку и скапливается под покрытием. Изнутри — либо ничего, либо пропиточный антисептик без плёнки, а грунт от дерева держит вкладыш.

Чем засыпал

Ящики глубокие, набивать весь объём покупным грунтом дорого и не нужно. Низ — слой скошенной травы и грубой органики, сверху 15–20 см грунта с удобрениями. По сути это тёплая грядка: органика внизу преет, оседает и подкармливает.

Что важно знать заранее:

• Свежая трава. Толстым слоем она слёживается в мокрый пласт и закисает. Лучше подсушить или переслаивать землёй, а не валить одним куском.
• Осадка. За первые 3–4 года органика разлагается, уровень грунта падает — бывает и на 20–30 %. Каждую весну нужно будет не забывать досыпать компост и грунт.
• Азот. Свежая трава и щепа при разложении тянут азот из почвы, первый сезон растения могут голодать. Решается азотной подкормкой сверху.
• Глубина под культуру. Салату и укропу хватает 15 см, огурцу нужно 30–40 см и порядка 20 л объёма на куст (Gardenary). В этот первый раз огурцы в мелком ящике желтели именно из-за тесной корневой зоны.

Грунта на засыпку ушло около 0,8 м³ на все пять ящиков, минус слой травы — то есть покупной земли примерно вполовину меньше. Прикинуть под свои размеры удобно калькулятором сыпучих: длина × ширина × глубина слоя, он же переведёт объём в мешки и массу.

Разрывы между ящиками

Между ящиками я оставил по 40 см. Это не проход — по ним никто не ходит, — а зрительный разрыв: пять коробов вплотную читались бы одной тяжёлой массой, а с промежутками — как ряд отдельных предметов.

По всей полосе под ящиками и между ними постелена агроткань от сорняков. Сверху планирую отсыпать декоративной крошкой. Пара выводов из подбора:

• Цвет — от краски облицовки, а не от стены дома. Облицовка светло-серая, поэтому в разрывы просится тёмная крошка (графитовый гравий): с облицовкой даёт контраст, а акцент остаётся на растениях.
• Один материал на всю полосу. Разные засыпки под разными ящиками дробят картинку; единый фон, наоборот, собирает ряд в ансамбль.
• Фракция мелкая, 5–8 мм, раз ходить не нужно: ложится ровно, полоса смотрится чистой линией. Слой 3–4 см.
• Гравий, а не кора. На узкой полосе кора выцветает пятнами, разлетается ветром и разлагается — всё это заметно. Гравий держит форму годами.

Полоса засыпки — это разрывы плюс 10 см вдоль дорожки, около 1,5 м². При слое 3 см это меньше 0,05 м³, мешка три крошки. Тот же калькулятор сыпучих считает и это.

Что дальше

Грунт в приподнятом ящике на южной стене сохнет быстрее грядки в земле: стенки открыты, объём небольшой. Пока поливаю вручную, но по-хорошему нужна капельная линия с таймером — это отдельная задача, про полив напишу позже.